Et close-up filter brukes for å kommer nermere innpå det du skal ta bilde av. Dette fungerer bare på ting som er nær (eks: blomster) og ikke ting som er langt borte (eks: fugler). Dette er altså et svært billig alternativ til et makro-objektiv.
*Måles i hvor mange ganger den forstørrer noe. F.eks. 2x, 4x, 8x osv…2x forstørrer ikke så mye, men 8x forstørrer mye mer!
*Et filter skrus rett utenpå objektivet ditt.
Fordeler:
*For en ganske billig penge kan du komme mye nermere det du skal ta bilde av. Nærgrensen blir mindre, pluss at filteret “zoomer” en del.
*Lett å ta med seg, og lett å bruke.
Ulemper:
* gir selvsagt ikke like god kvalitet som ei skikkelig makrolinse, men i forhold til prisen er det helt supert! Hvis du har en ok linse, så blir det uansett brukbart!
Erfaringer:
*Jeg har kjøpt filtrene 4x og 10x. Jeg merket at det ikke var et sjakktrekk å kjøpe dem til et zoomobjektiv (mine er til 18-270 linsa mi) Hvis jeg hadde en mer macro-linse ville jeg heller ha kjøpt til den. Grunnen er at det blir litt vel lite dybdeskarphet (kantene i bildet blir helt dradd ut og uklare) Dette var egentlig alikevel en ganske kul effekt! Det var uansett verdt det 100%! Angrer i hvert fall ikke:)
*Det er lurere å kjøpe 10x enn 4x fordi det gir en større effekt.
*Thomas opplevde at UV-filteret hans smeltet da han hadde det ute i solen. Det var fordi han hadde et close-up 10x utenpå, og da ble sola så sterk (vi klarte forresten å fyre opp gresset med den metoden!)
Effekt og forskjell
Under er det to bilder som viser forskjellen med og uten close-up filter. De er tatt på omtrent den samme avstanden med de samme innstillingene.
Dette bildet er uten noe close-up filter.
Dette bildet er tatt med close-up 10x. (Du ser hva jeg mener med at kantene blir litt dratt? Det er mest fordi jeg har zoomet inn en del)
Pris og tilgengelighet:
Disse filtrene koster nermere 300 kroner i Norge, men jeg kjøpte dem på priceangels for rett over en 50-lapp! Leveringen der tar imidlertid en liten stund (2-4 uker, kanskje?)
Vil du kjøpe deg makrofilter?
Kanskje har du allerede gjort det? Hva er dine erfaringer med slike filtre?
Tintii er enkelt, brukervennlig, gratis program som er veldig bra til det det skal brukes til, men det kan ikke brukes til så fælt mye. Uansett synes jeg det er verdt å ha til spesielle anledninger:) Anbefales!
Det som programmet brukes til er å fjerne farger. Du kan velge hvor mange farger bildet skal deles inn i, og så kan du fjerne noen av dem. Har faktisk noen ganger savnet en lignende funksjon i photoshop… Man har “selective colour”, men det er ikke like enkel å få til!
Jeg delte opp dette bildet i 3 farger; lilla, oransj og grønn, fordi det var de fargene det var mest av (programmet velger selv de fargene det er mest av, du velger bare antallet) Og på de fire ekspempelbildene har jeg latt disse fargene stå igjen:
Er når bildet blir så lyst at de lyseste områdene blir helt hvite, og man mister detaljer. Da sier vi at de hviteste omådene er det bildet er utbrent.. Vanligvis er ikke dette noe bra, men når du jør det bevisst, med mening, så kan det være moro og.
Undereksponering
Funker egentlig på samme måte, bare at bildet er mørkt. De svarte omådene mister detaljer, men dette kan også noen ganger med fordel utnyttes.
Faktorer som påvirker eksponeringen
De viktigste faktorene som påvirker lyset i bildene dine er alltid >blenderåpning< og >lukkertid<. Når du har et speilreflekskamera kan du stille på disse, men det går på flere analoge kamera også.
Les mer om dem under linkene, men kort fortalt: Blenderen slipper inn mer lys jo større åpningen er. f/4 er en stor åpning, f/11 er liten. Lukkertiden er hvor lenge blenderen er oppe. Jo lenger, jo mer lys. 1/500 er kort tid 1/5 er ganske lang tid, og lyst (dette er delsekund. 1/5 er en femdels sekund)
ISOen kan også påvirke lysstyken, men jeg fokuserer ikke på det i dette innlegget. >Les mer her<
Hvis du har feil eksponering kan jeg anbefale å stille på blenderen eller lukkertiden.
Når du har funnet riktig eksponering, men synes at det blir uklart: Det kan hende at du har for lang lukkertid! Det gjør at kamerabegelser synes bedre på bildet; jo mer bevegelse, desto mer uklarheter. Hvis du da for eksempel har funnet ut at blender f11 og lukkertiden 1/20 gir et godt resultat, kan du beholde den eksponeringen, men flytte faktorene (blender og lukker) like mange hakk i hver sin retning.
Det har seg nemlig slik at hvis du flytter blenderen ett hakk lysere (f10) og lukkertiden et hakk mørkere (1/25) blir eksponeringen akkurat den samme (bildet blir like lyst). Denne eksponeringen går fortere, men slipper inn akkurat like mye lys fordi åpningen er større.
Så: prøv deg frem og finn riktig eksponering!
Eksponering med Canon EOS 450D
450D er det kamera jeg har, og jeg vil derfor skrive noen nyttige ting som gjør dette enda lettere hvis du har det samme kameraet. Dette fungerer på noenlunde samme måten på andre kamera også, spesielt Canon sine. Skal vise dere hvordan dette kan gjøres i forskjellige av kameraets moduser:
Program-Modus (P)
Vises med tegnet “P” på det hjulet på toppen hvor du kan velge mellom modusene. Dette er den enkleste måten å få riktig eksponering på med unntak av moduset “Auto.” Det fungerer sånn at du velger eksponering, og så regner kamera selv ut hva som blir den beste blenderåpningen og lukkertida. Du kan stille den både lysere (opp til 2+) og mørkere(ned til 2-), eller bare midt på (0). Grunnen til at jeg liker Program-modus bedre enn Auto er at jeg slipper at blitzen popper opp automatisk i tide og utide.
Rent teknisk skifter du innstillingen ved å vri på hjulet oppå kamera for å stille på lysstyrken.
Lukkerprioritet (Tv)
I dette modus velger du ikke eksponering, men lukkertiden. Så regner kamera ut hvilken blender som trengs for å få riktig eksponering. Jeg bruker selv denne innstillingen ganske mye.
Blenderprioritet (Av)
Lar deg velge blenderåpningen, så regnes lukkertiden ut automatisk.
Manuell (M)
Er jo der du stiller alt selv. Da må du finne ut hvordan du finner riktig eksponering selv med å stille på hjulet. Det tok litt tid før jeg skjønte hvordan jeg stiller på blenderen, fordi du da må holde inne Av+- mens du skrur på hjulet. Den befinner seg ved siden av skjermen, oppe i høyre hjørnet.
Noe jeg etterhvert har lært at er ganske viktig for å få en helhet og spenning i bildene er å få inn dybden. Dette gjelder spesielt landskapsbilder.
Til vanlig når vi “knipser” landskapsbilder er vi kanskje et sted hvor det er god utsikt, og vi får kanskje med sjøen og den blodrøde himmelen, men det blir lite dybde. Eller vi skal ta et bilde av en nydelig blomst i en eng, men på bildet forsvinner den helt i alle detaljene og fargene i gresset.
Forgrunn, Mellomgrunn og Bakgrunn
Det som kan hjelpe er å tenke på tre forskjellige “deler” som skal være med i bildet. Forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn. Egentlig ganske enkelt, men det er utrolig hvilke underverker det kan gjøre om man får med alle, eller i hvert fall to av disse. Dybden glir inn i bildet med en gang!
Her er dybden liten fordi det er ingen forgrunn, og mellomgrunnen er så liten at vi ser den nesten ikke.
Ofte er det forgrunnen vi mangler. På ditt solnedgangbilde kan du få med silhuetten av et menneske, en spesiell stein, eller et tre. Bildet blir sykt mye bedre!
Når vi tar med steinene i forgrunnen har vi både forgrunn, mellomgrunn (øya) og bakgrunn (himmelen). Da blir det god dybde i bildet.
Blurry bakgrunn
Noe annet som kan skape dybde i et bilde er uklarhet, eller rettere sagt kontrasten mellom noe uklart, og noe klart. Dette er ikke så aktuelt på landskapsbilder, men mer på macrobilder av blomster, insekter, osv. Uklare bakgrunner skaper avstand til forgrunnen.
For å få uklar bakgrunn hjelper det med stor blenderåpning(les mer her), stor brennvidde(mye zoom), og at det er mindre avstand mellom deg og forgrunnen, og mer avstand mellom forgrunnen og bakgrunnen.
På dette bildet blir det dybde både fordi bakgrunnen er mer uklar, og fordi bildet er delt opp i forgrunn (sommerfuglen og de fremmerste gresstråene), Mellomgrunn (De bakerste gresstråene) og bakgrunn (det gråe)
Når det gjelder himler
Siden vi var inne på det med himmelbilder slenger jeg med et tips; Hvis du skal ta bilde av himmelen, så er hovedregelen å alltid ta med litt av bakken. Det trenger ikke være mye, men bare noe for å feste himmelen til et fast punkt, og gi bildet mer dybdefølelse. (Du bør med andre ord ikke se på bilde nr. 2 i dette innlegget som noe godt eksempel)
Selvsagt går det an å leke med å ikke følge reglene, men da må en kunne dem først:)
Nå er jo ikke jeg utlært på noe vis, og følger langt i fra alltid “mine egne” regler, men det er alltid bra å se etter forbedringer (kom gjerne med tips!) Og jeg håper noe av det jeg lærer kan komme til nytte for dere!
Noen ganger er det nesten umulig å få frem alt du vil på ett bilde. Få flere ting i fokus, eller flere ting riktig eksponert. Slik som på dette bildet:
Her blir himmelen for lys, og bakken for mørk, så ingen av dem kommer sikkelig frem. Rett og slett fordi det er så stor forskjell at en kamerainstilling ikke kan passe til begge deler.
Det jeg gjorde for å løse problemet var at jeg tok et bilde av hver ting. ett bilde der bakken var riktig eksponert, og et bilde der himmelen ble passe lys.
Til slutt satte jeg sammen de to bildene i photoshop, og fikk dette resultatet:
Noe annet enn første forsøk, i alle fall..
Hvilket bilde likte du best?
Synes du HDR-bildet(det sammensatte bildet) mitt ble bra?
Nå skal jeg skrive om hvordan du kan tegne en tegneserieutgave av et bilde du har, slik som vist under:
Dette kan være litt vanskelig når du ikke har brukt photoshop så mye. Men når du får en forståelse av vertøyene som brukes, så trengs det ikke noen serlig kreativ sans, eller egenskap for å få det til, fordi vi tegner egentlig bare oppå bildet. Det er vanskelig å forklare slik at alle på alle forskjellige nivåer skal skjønne, så kom gjerne med spørsmål!
Pen Tool er det verktøyet vi bruker mest. Etter ca en dag med prøving, feiling og filmer fra youtube forstod jeg hvordan dette verktøyet virket. Det er viktig å prøve seg frem, og så er det lurt å se på filmer som folk har lagt ut.
>Denne filmen< viser tydelig og godt hvordan man kontrollerer pen tool. Den viser imidlertid bare hvordan du merker områder, ikke hvordan du fargelegger dem. For å gjøre det må du krysse av på dette symbolet:
Så tegner du rundt det du vil fargelegge i en farge. Jeg skal forklare det mer skritt for skritt nå snart.
Fargen velges oppe til høyre(se bilde over) For å se hvordan en figur blir tegnet, se også >Denne< filmen.
Åpne et bilde i Photoshop.
Ansiktet
Jeg pleier alltid å begynne med ansiktet. Velg en farge i fra originalbildet ditt med Eyedropper Tool. Så velger du Pen Tool og tegner rundt hele ansiktet.(et nytt lag blir automatisk dannet hver gang du tegner en form) Når det er ferdig pleier jeg ofte å tegne inn halsen på et lag under ansiktslaget. Halsen kan gjerne være litt mørkere enn ansiktet.
Et par tips før du går videre:
Lag en kopi av bakgrunnslaget(bildet ditt). Det gjør du ved å høyreklikke på bakgrunnslaget, og velg “Duplicate Layer.” Da får du et “Background Copy” lag. Legg dette laget helt på toppen, og skjul det ved å klikke på det lille svarte øyet ved siden av laget i layers-paletten.
Hold orden i alle lagene dine. Gi hvert lag navn (Eks: Ansikt, hals, nese osv) I tillegg kan det bli i overkant mange lag etterhvert. Legg sammen de lagene som er like ved å velge dem, høyreklikke på et av dem, og velge “merge layers.” For eksempel kan du legge sammen begge pupillene på ett lag, begge øyenbrynene osv. Det samme gjelder hvis du har brukt flere lag på å lage ansiktet. Legg dem sammen til et lag, og kall det “Ansikt.” Det vil hjelpe masse når det begynner å bli mange lag!
Ansiktstrekkene
Pleier å være det neste jeg går løs på. Ta av og på det øverste laget etter behov (klikk på det svarte øyet ved siden av layeret i layers-paletten) Begynn med leppene. Velg farge(kanskje litt rødere eller mer rosa enn den som er på leppene), og tegn rundt. Hvis tennene synes på bildet passer det fint å lage dem etterpå, helt hvite, i et lag rett under leppene.
Så kan du ta de mørkeste områdene på nesa i en litt mørkere farge enn ansiktet. Neseborene kan kanskje være helt svarte. Tips: Lag dem først i samme farge som ansiktet, og så mørkner du dem med Burn Tool etterpå. Da blir fargen fin i forhold til resten av ansiktsfargen.
Øynene: begynn med det hvite. Så tar du den blå sirkelen, og til slutt pupillen. Velg Brush Tool og hvit farge,( og en tynn pensel med hardness=0.) Så tegner du en bitteliten prikk i pupillen; det skaper liv i bildet.
Så til slutt må du ikke glemme øyebrynene. De bør være i den samme fargen som du har tenkt til å ha håret.
Klær, bakgrunn++
Nå tegner du inn genseren, eller hva nå personen din har på seg. Vis skal legge inn skygger senere, så nøy deg med en ensfarget genser i første omgang. I tillegg kan du tegne inn andre ting som er rundt i bildet. Til slutt kan du opprette et lag rett over det nederste laget (bakgrunnslaget, som er det orginale bildet). Her kan du bare fargelegge hele bildet hvitt, så blir det den nye bakgrunden. Du kan selvsagt også ta andre farger, men hvitt funker ofte bra.
Hår
Til slutt pleier jeg å tegne inn håret med Pen Tool. Grunnen til at håret er sist er at det har blitt en vane, men også at det er greit å se hvordan alt det andre ser ut før du kaster deg igang med håret. Da kan du forme det litt slik som du vil for å endre komposisjonen, gjøre det mer/mindre bølgete osv… Det kan være lurt å velge en hovedfarge til håret først, som du farger alt med, og så sette inn lysere og mørkere striper oppå dette laget for å få liv i håret. Dette lager masse rot i lagene, så holdt tunga skjeivt i munnen, og husk å gi navn til, og legg sammen lagene. Det håret som er bak ansiktet må plasseres på et lag under ansiktet, mens det som er helt fremmerst i bildet, kan du gjerne plassere helt øverst i layers-paletten, slik at det til og med kommer over øyenbrynene.
Skygge og lys
Så er vi egentlig ferdige med hovedbildet, men for å få mer dybde og liv i bildet skal vi sette inn lys og skygge. Jeg pleier å få over alle lagene i fra bunnen og oppover, og se hvor på originalbildet det er mye lys og skygge. Så bruker jeg Burn Tool for å lage skygger og Dodge Tool for å gjøre fargene lysere. (se forskjellen på disse leppene:)
Brushes
Jeg har lastet ned noen brushes på sider som >obsidiandawn< og >brusheezy< De jeg bruker på sånne tegninger som dette er spesielt noen falske øyevipper, og så en liten stjerne som jeg bruker for å få glans på leppene og i pupillen.
Foto betyr lys! Bare det peker jo mot at lys er ganske viktig å kunne litt om når det gjelder å fotografere. Så nå skal jeg gi en del tips om hvilket lys du bør bruke når du fotograferer. Det beste lyset til å ta bilder ute.
Det er naturlig, indirekte lys! Det er to tider som gir deg det ultimate lyset til å ta bilder i ute:
SOLOPPGANG *Når sola står opp. Du bør antagelig, som den friske morgenfuglen du er, stå opp ca en time før soloppgang, kaste i deg litt mat så du ikke besvimer, og så komme deg ut i Guds frie natur. Når det er på tide for sola å titte frem har du allerede hatt omtrent en halvtime med flott fotolys, og er klar for en time til før sola blir for sterk. En annen fordel er at det ofte er dugg i gresset eller nydelig tåke på visse områder som gir landskapet et mystisk preg. Viktig å ikke stå i tåken når du tar bilde av den;) (Tenk hvor kjedelig dette bildet hadde vert hvis jeg ikke stod opp klokka 5 om morgene å rakk å fange disse små dråpene!)
(Beverne hadde nok også være vanskelige å finne et par timer senere. Denne dagen tror jeg også at jeg var oppe klokka 5)
(Og den flotte tåka og fargene idet sola står opp er helt fortryllende!) (Dette var i dag tidlig! En nydelig himmel, som gjør det verd å stå opp tidlig:)
SKUMRINGEN
* I skumringen er det andre tidspunktet som er perfekt for å ta bilder. For mange er dette en mer passende tid å ta bilder på, men det bør kanskje revurderes. Fordeler med å stå opp tidlig å ta bilder ved soloppgang: 1)Det er viktig å komme i gang med dagen tidlig. 2) Du slipper forstyrrende mennesker som er i veien for det perfekte motivet. 3) Du har, hvis du som meg bor på landet, en mye større mulighet til å treffe på nåen flotte ville dyr på turen din.
Uansett er lyset altså bra rett før og etter solnedgang også! (Ingen skarpe skygger som ødelegger, og ingen utbrente hvite felter der sola hadde truffet hvis dette bildet ikke hadde vert tatt klokka 9 om kvelden.)
Hvorfor disse teite tidene?
Fordi det ikke er direkte sollys! Direkte sollys lager skarpe, ødeleggende skygger og bleikner fargene i bildene dine. Indirekte naturlig lys, derimot, skaper myke fine skygger, og varme, sterke farger. En fotografs drøm og fryd!
Hvis jeg ser et motiv utenom disse tidene da?
Da er det også noen kriseløsninger du kan prøve deg på:
*Ta bilder i åpen skygge. Gjem deg fra den fæle sola og ta bilde av motivet ditt under et tre, eller bak en mur hvor den herlige skyggen fikser fargene for deg! (Heller ikke her er fargene ødelagte av solens knivskarpe stråler, Dette bildet er tatt i skygge av de nydelige trærne med lindland.)
*Ta bilder under store, hvite skyer. Store hvite skyer gjør en god nytte med å spre lyset. Da kan du bare knipse i vei så mye som du vil.
*Hvis ikke noe av dette er mulig på Ditt motiv, kan du prøve å bruke et gråfilter. Det har jeg ikke prøvd selv, men det fjerner en del lys i fra bildene dine, og gjør nok noe magisk med fargene dine også:)
Det beste lyset til å ta bilder inne:
Det er naturlig, indirekte lys, det. Akkurat som ute! Men problemet er bare at det lyset har vi ikke så enormt masse av inne. Løsningen er som følger:
*Plasser personen, eller det andre motivet ditt i nærheten av et vindu uten direkte sollys! Her er det et perfekt naturlig indirekte lys som spres av ruten. Det er ekstra bra hvis ruta er skitten!
Et tips er å plassere motivet slik at lyset kommer litt i fra siden. Da får det frem dybde og liv i bildet ditt, i stedet for et flatt bilde. Dette gjelder alltid, spesielt når du bruker blitz! (vet ikke hvorfor denne setningen kom med da dette ikke er et innlegg om blitz…)
Håper dette var nyttig! Noen som får noe ut av dette fotokurset mitt?
Når du klikker på dette åpnes bildet i et nytt vindu hvor du har andre verktøyer
Velg Pucker tool, vist på bildet under, for å gjøre ting mindre.
Du må kanskje forandre størrelsen på brushen, det kommer an på bildet ditt.
For å gjøre deg tynnere, klikker du på de områdene hvor det er litt for mye. Da vil de bli redusert. Prøv deg frem, så skjønner du hva jeg mener:) Her er resultatet mitt:
Ser du forskjellen? Nå har du Litt mer peiling på hvorfor modellene alltid er så perfekte på bildene…
Jeg lærte dette her: http://psguider.net/bli-tynn-i-photoshop/
Der finner du også mange andre smarte tips om hva du kan gjøre i PS!
Siden jeg var i så god gang med å skrive innlegg om foto nå, så vil jeg anbefale noe mer, Spesielt hvis du har et speilreflekskamera(evt.kompaktkamera), eller bare er interessert i foto.
Gå innom www.foto.no, og registrer deg der! Der kan du legge ut 2 bilder i uken (flere hvis du betaler medlemskap), få kommentarer og tips i fra mer erfarne fotografer, og lese masse om fotoutrykk, osv. Det er i tilegg en ypperlig kilde til inspirasjon hvis du vil ta bilder!
Hvis du vil se bildene jeg har lagt ut, ta en tur innom >her<
